利用自己的假期，從北京出發自己駕車去山西旅游，不失為一個令人心動的選擇，其實每年去山西自駕游的北京人挺多的。山西省旅游資源十分的豐富，北京山西自駕游路線距離合適，路況比較好，可游玩的山西旅游景點地方也是十分的多。
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從太原出發可輻射到多個著名的山西旅游景點。以太原為據點，我們設計出南北各具特色的兩條線路，全程走遍。南線以品晉商文化為主，而北線以玩黃土歷史文化為主，我們可從中真切感受山西的美景古跡和質樸的民風。
北京山西自駕游路線之北線。
D1太原——磧口:沿大運高速汾陽方向行駛。到汾陽駛出高速路上307國道到柳林縣育龍附近，注意向北出口標志，之后向北開5公里到達山西磧口鎮。高速路及國道，行駛暢通，在駛向磧口的縣鄉道上路面經常高低不平須謹慎駕駛。
D2磧口——李家山:用一天的時間參觀磧口鎮、黑龍廟、馮家會土林、黃土公園、東度紀念碑、黃河畫廊、西灣村等，晚上住李家山。
D3磧口——米脂:早自磧口鎮出發,原路返回，過崔家崖收費站后上307國道向陜西方向前行，經義和鎮，過辛店，上210國道,到達米脂。
D4米脂榆林——柳林:感受一下陜北的風情。
D5柳林→北京
自柳林出發，上307國道，到羅城收費站駛入大運高速，經太原走太舊高速，出舊關后沿高速向石家莊、北京方向行駛。
歷時5天，費用1500元左右。
磧(q i )口進入黃河第一鎮
“磧”，指水中由沙石堆積而成的淺灘。位于山西省呂梁地區臨縣，并與陜西吳堡隔黃河相望的磧口，便因其下游的大同磧而得名。大同磧是黃河第二磧，第一當屬聞名遐邇的壺口，不過從地理位置上看，磧口卻是黃河第一鎮，與壺口也算各分秋色。
然而讓磧口在歷史上名聲鵲起的，卻不僅僅是一片激流后的淺灘。清朝康熙年間，在淺灘之上，南來北往的駱駝，以及駝背上滿載的絲綢、茶葉、鹽堿、麻油等貨物，以及盤坐在窯洞大炕上將此等貨物運籌帷幄的晉北商人們，才是磧口的精華所在。磧口憑借黃河水運，從清乾隆年間到抗戰爆發， 200多年間，一直是中國北方著名的商阜重鎮。據鎮上黑龍廟清道光年間碑文記載，零星商販不計，僅店鋪字號就有20余家。其間，船筏在黃河里穿梭，駝鈴在山谷間回蕩。商賈云集，店鋪林立，一街燈火，晝夜輝煌，接不完，填不滿，正所謂“水旱碼頭小都會，九曲黃河第一鎮”。
這就是魅惑著我們前往的理由。
土窯洞考究成藝術
不過去磧口很多人是去看淺灘和古巷，卻也不知精華盡在鳳凰形的李家山。李家山民居位于磧口南5公里，系明清時期李氏家族所建。民居以窯洞為主，窯洞疊置，錯落有序。窯洞前普遍有廊檐伸出，多數為四合院。整個民居分布在黃土山坡上，較大的四合院都是水磨青磚對縫砌筑，無論造型、風格、藝術都十分考究。照壁上、門樓上、廈檐上和窯洞門窗上的磚木雕刻，每一個細節都很精美，每家的窯洞都依山勢而建，卻錯落有致巧妙吻合中國傳統風水學說的李家山民窯。著名畫家吳冠中先生將其與湖南張家界、山陜蒙黃土高原列為自己的三大發現。他評價李家山：“這樣的房子，走遍全世界都難以找到。”
車友提示（山西旅游熱線 定房電話 0351-7220345）
黃河賓館位于磧口西市盡頭，規模大，有土炕和普通床位，人工取暖，公共衛生間，
李家山和西灣均可宿于村民家中。李家山李建興家，有土炕石窯提供住宿，可宿20人左右，
磧口古鎮自由出入，沒有任何門票。民風純樸，談的高興李家大姐還會請你喝黃河啤酒。
磧口古鎮以紅棗成熟的秋季為佳，每年九月中旬旅游啟動儀式及紅棗節期間，有臨縣傘頭秧歌、社戲等多項民間文藝及纖夫拉纖等民俗表演。
北京山西自駕游路線之南線
D1北京——太原：從六里橋上京石高速公路，沿著路標到達石家莊，轉入石太高速，過娘子關進入山西境內，這一段路連續彎道和上下坡路比較多，大車也較多，行車要注意安全。到達太原后住一晚。
D2太原——平遙：早從太原往榆次方向，上108國道，開車約一個多小時，到達祁縣附近的東觀鎮喬家大院。喬家大院現在名聲挺大，院內磚雕、木雕、石雕等非常精美，不過人太多，十一期間非常擁擠,很難讓人靜心體會那種深宅大院的感覺。參觀完，沿108國道往西南方向前行約100公里的路程，便到達平遙古城。建議在平遙住兩晚，古城內有很多的旅館，推薦由傳統民居改的客棧。
D3平遙——王家大院——平遙：驅車前往靈石王家大院,一小時車程。王家大院太大，可有選擇性觀賞，否則一天都逛不完。當晚可回古城住宿。
D4平遙——太原：早晨從原路返回太原，準備北線的游覽(太原——磧口)。
歷時4天,費用2200元。
感受真實的古城生活
有人喜歡把麗江與平遙作比較，覺后者少水便少靈氣。其實，若把麗江看作一個深山的純美少女，平遙則是有著深厚底蘊的風韻女人，她的美，在雕花的飛檐和高墻深庭，在經風經雨之后的寵辱不驚，抬眼低眉無聲自嫵媚，在一磚一瓦的敦厚綿延……若要欣賞這美，游客須變成平遙人，不是單純著裝容貌上的變，而在于目光的角度。把對準的目光調整180度，與平遙人并肩去觀看，才能體會這古城的秘密與魅力。
我們開車轉了古城墻、護國寺之后，就把一天的工夫都用來閑坐在文寶齋里，左邊是老板家人聊著家常里短，右手一對外國情侶卿卿耳語。窗外，陽光散落在街上，一個癡狂的中年女人大聲瘋唱秦腔，偶爾有叫賣酥梨的老漢推車而過，那一刻，平遙的美，就原汁原味地呈現在眼前，古樸純實，不飾雕琢。而老板與我的閑言碎語，更是語出驚人。譬如我問這文物和古玩的區別，他說我爺爺的爺爺用過的碗是古玩，慈禧太后用的碗那就叫文物了，道理淺顯比喻卻生動，字字珠磯又信手拈來，不由得贊嘆這平遙城里，各個貌似普通的人背后，都沉淀幾千年歷史，每一人都有各自的景。
王家大院
第三天，開車路過介休，我想去綿山。戰國時割大腿肉給重耳吃的介子推，因為不肯再見成就霸業的晉文公重耳，與老母緊緊合抱大樹，被燒死在綿山上。古人總是具有我不能理解的忠義和執拗，生命被用來歌頌氣節，精神至上。同行的人都覺綿山不好看，不愿下車，我亦茍同，躲在煙霧繚繞的小巴上顛簸著奔向靈石。
車內飄進來山西特色的煤煙味道，觀窗外，典型的北方清晨的煙霧把遠處景色遮掩，眼前忽閃而過的古老柳樹，在初秋漸顯烏黑原形，垂枝蕩條地站在黃土房附近，仿佛隨時有可能在樹根邊逢一個白眉白胡子神仙，笑盈盈地道破天機，說出未來謎底。在這樣的路上，大家都忍不住睡，一直睡到靈石。在靈石下高速,走2公里就到了著名的王家大院,很好找,有很大的廣告指示。王家大院非常有氣勢,它由紅門堡和高家崖兩個院落組成，說是院，其實像座小城一樣。里面有50多個院子，1000多房間。
從建于清嘉慶初年的東大院開始，沿著60多米的風雨長廊，一溜煙走下去。推開一扇扇門，三進四合院，雕欄石砌應有在，只是那閣中人物，廳堂身影，全轉換成今天現代的游客，帶著贊嘆驚艷的目光，在院落之間走馬觀花。我是不懂建筑的人，否則定會抱著每一處屋檐、斗拱、照壁、吻獸和神龕、石鼓、門窗感極而泣，因為藝術總是有讓人淚流滿面的力量，如果你懂。我只能嘖嘖稱奇，幻想著背后能換算出多少銀兩。
過小橋，進俗稱紅門堡的西大院，很多院落大門緊鎖尚未開辟，有些則虛掩著被我們推開闖入。用大塊鵝卵石鋪成的南北向主街，叫“龍鱗街”，街長133米，寬3.6米。把西大院劃為東、西兩大區，東西方向有三條橫巷，又把西大院分為南北四排。橫縱相交，正好組成一個“王”字。心思巧妙結構嚴謹。遙想當年，王興旺開始經商，至王謙受的鼎盛，王家從小買賣做成了豪商富賈，無疑是一部商業成功史，真不知當年王謙受偶爾站在自家堡墻上，若預知將有后人無數花著門票瞻仰自家墻院，該多驕傲？
北京山西自駕游路線之車友
平遙住宿，網上很火的云錦成我覺一般，房間有些舊而且價格稍高，漆器喊價過高，一般380元的能砍到60元。聽朋友說平遙漆器不如稷山正宗，基本是用來誘惑游客的，我買幾個回來均屬于自己賞玩，不敢送人，品質做工不是很精細。因為我也被小小宰了一刀，所以就不推薦漆器店了。
布鞋真的很好，買回來非常搶手，尤其老年人或開車的人，很實用，女式繡花的38元，不繡花35元，男式黑布面30元；個人認為性價比好的為華泰鞋店，在西大街32號；剪紙我愛，拿回北京在天成自己設計底色和鏡框，送給朋友做圣誕禮物，都很喜歡，總成本才20元。
在平遙吃了幾個特色，覺還是老街上云錦成的飯菜口味較好，價格也適中；若有時間，可以在回北京的路上去趟榆次，強烈推薦榆次道北街上的正太飯店，正宗山西各色小吃，量小價低，每天都要排隊拿號，我甚至打包了。我們的北京山西自駕游路線感覺很合適，不累玩的還開心。